二手车玻璃门胶条,汽车门玻璃胶条怎么安装

1.买2手车。应该注意什么？

2.二手车如何判断车门是否更换

3.购买二手车时，怎样判断是不是事故车？

4.教你如何鉴别事故车

5.购买二手车需要注意哪些问题？

6.想买二手车，但自己完全不懂，该怎么办？

7.怎样辨别二手车车况好不好？

1、平台品牌可信度

新手在购买二手车的时候往往是因为二手车比较便宜，但是这里小编提醒大家便宜虽然能够满足自己的现有经济条件，但是要注意防骗，所以这里第一个注意事项就是告诉大家购买二手车要选择知名的二手车出售平台，一般知名的二手车平台在各地都还有线下实体店，并且支持试车，凡是正规知名的二手车出售平台无论是手续还是保证书，汽车认购证书，二手车评估证书等等一应俱全，这样在很大程度上就避免了被骗的陷阱。

2、检查车辆的螺丝。

方法虽然简单粗暴，却对我们的判断有着非常重要的作用。原理：汽车车身部件有些是螺丝固定的，并且所有的车身固定螺丝在原车出厂时，都用“一次性固定”的方法。当车辆被修理时，通常要拧动螺丝拆卸并更换部件，这些原厂固定的螺丝一旦被松动或者更换后，就会留下动过的痕迹。操作：打开引擎盖，仔细检查固定发动机的那几颗螺丝。如果发现它们的顶端有伤痕，证明发动机可能拆下来维修过。所以，通过判断一个小小的螺丝钉也能辨别事故车。

3、看车辆的外观——颜色篇

事故车在修理厂的“美容”之后，一般很难看出来。不过只要有残缺，看定会有BUG，比如说车身的颜色，一般来说纯色的车漆不好判断，如：黑、红、白等等。白色漆经过风吹日晒多少会有些泛黄的颜色，而金属漆通过肉眼就可以判断出来，尤其是珍珠白色、银色更容易判断。所谓看颜色看的就是看有没有色差，如果有色差则证明车辆的某个部位被修复过。

4、检查覆盖件

一般而言，事故车因为受损的程度严重，都需要经过大修，因此，通过观察车身的修复痕迹，能推断车辆的之前“伤势”程度。通过检查车身覆盖件中间的缝隙部分是否相互吻合、腰线部位是否自然，可判断覆盖件有无经过翻新或者更换。若一辆车的覆盖件有损伤，其结构部件就存在受损的可能性。

5、核对车辆证照

在买车的时候，注意检查该车证件是否齐全、是否有欠费或违章行为，如证照不全或有一些不良记录，买车后在办理相关手续时则会烦恼多多。这方面有很多前车之鉴，值得消费者借鉴。

买2手车。应该注意什么？

玻璃上都是有生产日期的，可以通过汽车玻璃生产日期与车辆出厂日期进行对比来确定是否更换过玻璃。判断方法如下：

1、如··6 ，6表示年份，就是2006年，黑点在6前，表示上半年生产，计算公式是7-黑点数，如，该车玻璃是7-2=5，就是5月生产的。

2、如6······ ，黑点在6后，表示下半年生产，计算公式是13-黑点数，如，该车玻璃是13- 6=7，就是7月份生产的。

3、汽车的前、后窗，通常用有利于视野而又美观的曲面玻璃，借橡胶密封条嵌在窗框上或用专门的粘合剂粘贴在窗框上。为便于自然通风，汽车的侧窗玻璃通常可上、下或前、后移动。

4、在玻璃与导轨之间，装有呢绒或植绒橡胶等材料的密封槽。某些汽车的侧窗，还用有利于汽车布置的圆柱面玻璃。

二手车如何判断车门是否更换

首先要知道二手车定义：二手车是指办理完注册登记手续到达国家制度报废标准之前进行交易并转移所有权的汽车(包括三轮汽车、低速载货车，即原农用车)、挂车和摩托车。

还要知道：过户手续

1．、个人对个人：买卖双方的原件；车辆行驶证，机动车辆登记证书。

2 、个人对单位：买方单位机构代码证（原件 / 年检有效期内）、公章，卖方原件；车辆行驶证，机动车辆登记证书。

3．、单位对单位：买卖双方单位机构代码证（原件 / 年检有效期内）、公章，卖方单位经办人；车辆行驶证，机动车辆登记证书。

4．、单位对个人：买方个人，卖方单位机构代码证（原件 / 年检有效期内）、公章、卖方单位经办人；车辆行驶证，机动车辆登记证书。

5．、买方是外地个人且车辆需落户本地的，需办理本地暂住证；买方是外地单位且车辆需落户本地的落在本地个人或暂住证下都可；车辆户主是暂住证的，办理过户、提档时需要原暂住证（过期的补领）；车辆行驶证，机动车辆登记证书；购置税本。

过户费用

1、交易税。

缴纳二手车交易税。私户（裸车现价）1%收取，公户（裸车现价）3%收取，私人过户无交易税。

2、拓号费。

将车开到过户验车处，车辆进行检查、拓号、拆牌和照相，需缴纳10元的拓号费。

3、提档费。

有的地方高，有的地方低。

4、过户费。

二手车公平价格过户费主要按排量、年份进行收取，根据轿车、越野车、客车、货车等车辆类型以及不同排量范围、载重量范围等类别的不同，取不同的收费标准。

北京二手车过户费用基本差不多，最低过户费用200元，最高过户费用800元，其中1.0L以下排量收费200元，1.0L-1.9L排量收费400元，2.0L-2.9L排量收费600元，3.0L及以上收费800元。

购车注意

第一，查询新车市场价格，在购买二手车之前，先要了解该款二手车是什么品牌的哪款车型，然后去查询这款二手车的新车最新市场价格（这里指的是新车实际销售价格，并不是新车的市场指导价格）。如果没有与要购买的二手车同型号的新车，可以拿最接近该款车型的同品牌新车做参照。

第二，初步估算折旧率，车龄的计算是以新车车辆上牌的时间为准。按照经验算法，新车前5年的折旧率分别为15%、12%、10%、8%、7%，而5年后每年可按照5%的折旧率进行计算。另外，新车的出厂时间未必就是上牌时间。

第三，调整实际折旧率，虽然我们有一些常见的规律可以遵循，但还有一些情况，可以增加或减少车辆的折旧率，比如车辆的外观、行驶里程、车辆的保有量等等，都会影响到车辆的折旧率。折旧率幅度各项指标会有1%左右的增加或减少。

第四步，修正车价偏差值，将新车市场价X折旧率，就可以计算出该二手车大约的残值。

选购指南

普通消费者如何挑选二手车，除了可以找那些诚信好、信誉佳且具有一定规模的二手车经销商外，更多时候就要靠自己的火眼金睛杜绝买到“事故车”

判断事故车方法：量尺寸、拆车内装饰板

在选购二手车时只要认准有口碑、有诚信的商家，在选车时他们有告知义务，告知看中的这台车是不是属于事故车，哪些部位有过内伤。介于目前国内相对比较混乱的二手车市场局面，自己要学着如何判断事故车。

第一步：看发动机舱整体整洁程度 是否有特别干净明显特意清洁过的地方，先观察发动机机舱的整体性。经过长时间使用的车辆发动机舱内都会积了不少灰尘，这属于很正常的情况。如果发现某一部位明显比其它地方更干净就需要留心了，可以怀疑或猜想这个地方是不是修过？

第二步：丈量前悬支架到大灯的距离 对比左右两侧轴距长度，拿尺丈量一下前减震器上支架到前大灯的距离，用对角线的方式进行丈量。但只要两边测出来的数据是一样的，或者误差在5毫米之内，都算正常。这就已完成80%了

第三步：查看水箱框架和后尾板及后备胎两侧的地板A/B/C柱是否完好 有无钣金切割痕迹。如果有轻微钣金痕迹无大碍，但要是有切割或者焊接过的痕迹，就证明这是一台事故车了。

之后如真心喜欢该车，且经过车商同意，可将车门周边的密封胶条拆除，看看A/B/C柱是否有非原厂焊接痕迹。因为这些地方平时有覆盖件罩着，修复之后也很少会对其进行装饰性的“掩饰”如打磨、喷漆等等，所以这些地方也是判断该车是否属于事故车的重要看点。拆密封胶条和内饰板之前一定要经过车商同意。

第四步：架起车辆 查看发动机是否有漏油、渗水，检查纵梁横梁有无受损

最后一个事故车排查项目就是将车辆架起，看底盘是否有受损。其中主要观察纵梁、横梁是否有异样，发动机、变速箱以及水箱等是否有漏油、渗水。但由于将车辆架起比较麻烦，而且会耽误不少时间，因此如果一般二手车商只有对真正的意向客户才会提供此服务，并且事先需支付一定的定金。因此要提醒一下大家，介于目前国内二手车市场相对不规范的局面，在走出最后一步之前，千万要想好这车是否真心想买，不然劳人劳己，甚至可能引发纠纷，那就不好了。

外观鉴别：观察车辆整体感 特别留意各种接缝是否匀称

第一步：离车一米开外看车漆 贴近车身各角度看钣金

鉴别二手车的第一步就是看外观，这倒不是说这台车长的好不好看，而是看该车的整体感觉如何，俗话说是不是对眼。关于这点，还真比较难以量化，只能说是第一感觉。看外观的方法就是站在车辆四个角一米开外的地方，让视线与车辆腰线齐平。这样比较容易看出车辆漆面的状况，是否有色差，光泽度是否一致等等。

第二步：检查车身接缝是否均匀、顺滑，有无割手感觉

看完了光泽度和色差之后，接下来就看车身各部件之间的接缝。主要检查接缝是否均匀、边角处理是否平滑。一般情况下，没有经过钣金修复的“原厂件”接缝处理都会比较匀称，不太会存在忽粗忽细的情况。而且用手摸来，接缝边缘也很光滑，基本不会出现明显的“割手”的感觉。

第三步：看车辆前后大灯组件老化程度 有无新换或者是明显老化的情况

查看车辆玻璃出厂年月，是否与整车一致

在外观油漆、接缝处理都鉴别完了之后，就要看车辆前后灯具的色泽了。一般情况下，经过几年时间的使用，灯具表面有一定程度的磨损或者老化属于正常的，但整车所有外部灯具特别是塑料表面的老化程度大致都应差不多。如果发现某一个灯具特别新，或者塑料泛黄特别严重的话就需要格外留意了。如果是特别新的大灯，我们就要怀疑这个部位是否发生过碰撞，配件也行进行了更换。如果某个大灯偏黄、老化特别严重，就有必要怀疑这个是不是副产配件了？外观检查的最后一步就是观察整车玻璃上的标签，看看是不是属于同一出厂年份，且与整车的出厂年份是否一致？

在日常用车过程中，车身漆面的碰擦或者小事故难免的，因此当您发现所看中的车辆外观漆面或者灯具有些疑虑时，就需要多留一个心眼了。当然，如果您购车是完美主义者，漆面有任何损失都不能接受的话，看完外观后自己心里应该也有一个底了，总之，外观鉴别就一句话，疑者不买，买者不疑。

内饰检查：看车辆里程数、故障灯以及看方向盘磨损程度

第一步：接通电源让车辆自检 并启动车辆 观察故障灯情况 读取里程数

看完了外观，如果比较满意就可以坐入车内看看该车内饰保养程度如何。第一步就是拧动车钥匙，打开电门让车辆自检，之后再启动车辆。看看仪表盘上有什么故障灯异常，诸如ABS、SRS以及发动机故障警示灯，这些在自检时会亮起，但车辆发动之后应该熄灭。如果这些灯常亮，就证明该车存在相应的问题了。

第二步：查看安全带、方向盘和挡把磨损情况 推断车辆使用状态

检查完各种警报灯之后，就该看车辆的里程数了。关于里程数，仅是一个参考，介于二手市场的情况，谁都不能保证这台车的里程数是不是真实，有没有被认为的“有意”或者“无意”的调过表。因此，将里程数与车辆内饰的磨损情况相结合着看，是一个比较稳妥的办法。

判断车内饰磨损情况，可以通过观察诸如方向盘、挡把、安全带以及主驾驶座椅、油门刹车踏板等处的磨损情况从而判断里程数是否真实，日常保养是否到位。其中浅色安全带长时间使用之后肯定会产生色差，因此从颜色上也能判断这台车的使用状况，当然如果碰上平时不系安全带的“亡命之徒”，也就需要通过方向盘、挡把以及座椅下方等细节观察了。其中方向盘和挡把是驾驶者每次开车都需要接触的东西，这两个部件的磨损程度能很好的反应车辆实际使用状况。

以普通家用车一年行驶2万公里为例，方向盘和挡把都不应该有明显的磨损或者发亮痕迹。相对于的，如果您看到的车子里程数仅有2-3万公里，但方向盘已经被磨得油光锃亮，弄的像出租车上的那种，就该怀疑里程数的真实性了。

第三步：观察车辆“卫生死角” 判断前任车主用车状态

由于很多车主都喜欢给爱车包真皮座椅或者座套等，因此从座椅表面磨损程度来判断车辆使用状况未必靠谱。但细心的买家可以通过观察座椅下方地毯的整洁程度再次印证该车的保养情况。原因很简单，座椅下方属于低关注区，平时洗车几乎会忽略该处，因此在购买二手车时这个“卫生死角”倒是成为了很好判断车况的地方。

从这个“卫生死角”中就能看出车主平时对车辆是否爱惜，如果是纯家用车且平时悉心打理，这些地方最多也就是积了不少灰而异。但如果在这里发现了各种异物且烟蒂、食物残渣都有，则能看出前任车主对该车使用起来完全不爱惜。

其实，实际操作起来并不算特别麻烦。除了最后的拆车辆密封胶条和将车辆顶起需要花一点时间之外，外观和内饰的检查基本没有难度，看着顺眼就基本没有问题。很多时候购买二手车就是一种缘分，在正确的地方、正确的时间，和它偶遇并对上眼了，那它就属于你了。

至于如何避免买到事故车，如果不是很懂车的话，首先应该找有诚信、信誉好的车商选车。之后本文中提到的“对角线丈量”、“轴距测量”以及观察前翼子板、上纵梁、后翼子板、后尾板、备胎地板等关键部位是否有钣金、切割或者焊接的痕迹。之后再观察车辆前后纵梁、A/B/C柱等是否有过修复或整形。如果上述提到的部位都没有问题，且外观、内饰都比较满意，那么就可以进入更深一步的谈价格了。

评估方法

我国对二手车评估还没有统一的标准，二手车估价方法主要参照资产评估的方法，主要按照以下五种方法进行：

重置成本法、收益现值法、现行市价法、清算价格法、快速折旧法

重置成本法

重置成本法是指在现时条件下重新购置一辆全新状态的被评估车辆所需的全部成本（即完全重置成本。简称重置全价），减去该被评估车辆的各种陈旧贬值后的差额作为被评估车辆现时价格的 一种评估方法。

（一）基本计算公式：

1．被评估车辆的评估值=重置成本-实体性贬值-功能性贬值-经济性贬值

2．被评估车辆的评估值=重置成本×成新率

影响车辆价值量变化的因素：

1．机动车辆的实体性贬值

实体性贬值也叫有形损耗，是指机动车在存放和使用过程中，由于物理和化学原因而导致的车辆实体发生的价值损耗，即由于自然力的作用而发生的损耗。（2）机动车辆的功能性贬值

功能性贬值是由于科学技术的发展导致的车辆贬值，即无形损耗。

3．机动车辆的经济性贬值

经济性贬值是指由于外部经济环境变化所造成的车辆贬值。

外部经济环境，包括宏观经济政策、市场需求、通货膨胀、环境保护等。

外界因素对车辆价值的影响不仅是客观存在的，而且对车辆价值影响还相当大，所以在旧机动车的评估中不可忽视。（二）重置成本法的估价计算

估价模型

模型1：

被评估车辆的评估值=更新重置成本-实体性贬值-功能性贬值-经济性贬值

模型2：被评估车辆的评估值=更新重置成本×成新率

模型3：被评估车辆的评估值=更新重置成本×成新率×（1－折扣率）

模型1中，除了要准确了解旧机动车的更新重置成本和实体性贬值外，还必须计算其功能性贬值和经济性贬值，而这二者贬值因素要求估价人员对未来影响旧机动车的运营成本、收益乃至经济寿命有较为准确的把握，否则难以评估旧机动车的市场价值。

因此，模型1让估价人员很难操作。

模型3是在模型2的基础上再减去一定的折扣，从而估算出被估价机动车的价值。

模型3较模型1而言，较充分地考虑了影响汽车价值的各种因素，可操作性强。

综合分析法

综合分析法是以使用年限法为基础，综合考虑车辆的实际技术状况、维护保养情况、原车制造质量、工作条件及工作性质等多种因素对旧机动车价值的影响，以系数调整成新率的一种方法。

成新率=（规定使用年限—已使用年限）÷规定使用年限×综调系数×100%综合调整系数可参考表5.2中推荐的数据，用加权平均的方法确定。

使用综合分析法鉴定评估时要考虑的因素有：车辆的实际运行时间、实际技术状况；车辆使用强度、使用条件、使用和维护保养情况；车辆的原始创造质量；车辆的大修、重大事故经历；车辆外观质量等。

综合分析法较为详细地考虑了影响二手车价值的各种因素，并用一个综合调整系数指标来调整车辆成新率，评估值准确度较高，因而适用于具有中等价值的二手车评估。这是旧机动车鉴定评估最常用的方法之一。

行驶里程法

车辆规定行驶里程是指按照《汽车报废标准》规定的行驶里程。（老标准中规定为45万公里。此方法与使用年限法相似，在按照行驶里程法计算成新率时，一定要结合旧机动车本身的车况，判断里程表的记录与实际的旧机动车的物理损耗是否相符，防止由于人为变更里程表所造成的误差。

由于里程表容易被人为变更，因此，在实际应用中，较少用此方法。

部件鉴定法

部件鉴定法（也称技术鉴定法）是对二手车评估时，按其组成部分对整车的重要性和价值量的大小来加权评分，最后确定成新率的一种方法。基本步骤为：

将车辆分成若干个主要部分，根据各部分建造成本占车辆建造成本的比重，按一定百分比确定权重。

以全新车辆各部分的功能为标准，若某部分功能与全新车辆对应部分的功能相同，则该部分的成新率为100%；若某部分的功能完全丧失，则该部分的成新率为0。

根据若干部分的技术状况给出各部分的成新率，分别与各部分的权重相乘，即得某部分的权分成新率。

④将各部分的权分成新率相加，即得到被评估车辆的成新率。

在实际评估时，应根据车辆各部分价值量占整车价值的比重，调整各部分的权重。

部件鉴定法费时费力，车辆各组成部分权重难以掌握，但评估值更接近客观实际，可信度高。它既考虑了车辆的有形损耗，也考虑了车辆由于维修或换件等追加投资使车辆价值发生的变化。这种方法一般用于价值较高的车辆的价格评估。

整车观测法

整车观测法主要是通过评估人员的现场观察和技术检测，对被评估车辆的技术状况进行鉴定、分级，以确定成新率的一种方法。

运用整车观测法应观察、检测或搜集的技术指标主要包括：

车辆的现时技术状态；

车辆的使用时间及行驶里程；

车辆的主要故障经历及大修情况；

车辆的外观和完整性等。

综合成新率法

前面介绍的使用年限法、行驶里程法和部件鉴定法（也称技术鉴定法）三种方法计算的成新率分别称为使用年限成新率、行驶里程成新率和现场查勘成新率。这三个成新率的计算只考虑了旧机动车的一个因素。因而就它们各自所反映的机动车的新旧程度而言，是不完全也是不完整的。

为了全面的反映旧机动车的新旧状态，我们在对旧机动车进行鉴定评估时，可以用综合成新率来反映旧机动车的新旧程度，即将使用年限成新率、行驶里程成新率和现场查勘成新率分别赋以不同的权重，计算三者的加权平均成新率。这样，就可以尽量减小使用单一因素计算成新率给评估结果所带来的误差。因而是一种较为科学的方法。

其数学计算公式如下：

综合成新率N=N1×40%+N2×60%

其中：

N1为机动车理论成新率；

N2为机动车现场查勘成新率；

N1=η1×50%+η2×50%

η1为机动车使用年限成新率

η1=（机动车规定使用年限-已使用年限）÷机动车规定使用年限×100%

η2为机动车行驶里程成新率

η2=（机动车规定行驶里程-已行驶里程）÷机动车规定行驶里程×100%

N2由评估人员根据现场查勘情况确定。

可见，综合成新率的确定，必须以现场技术查勘、核实为基础。实际操作时，把被评估车辆的基本情况、技术状况的主要内容和查勘鉴定结论编制成《车辆状况调查表》，由评估人员查勘后填写。

有了《车辆成新率评定表》，就可以根据车辆成新率评定表，确定综合成新率。例：使用综合成新率法评估车辆

综合成新率N的确定：

N=N1×40%+N2×60%

=91%×40%+83%×60%

=36.4%+49.8%

=86.2%

还应该注意：

一，准备由工商部门监制的旧机动车买卖合同书两份，双方各持一份，经工商部门备案，方能办理车辆变更或转籍。

在这一环节要注意的是，证件是否齐全，车辆行驶证、登记证内容是否与车主一致。如有不符，应当由原车主提前变更，以免办理中出现问题。

二，合同的签订，相关费用和责任的承担一定要明确。

三、是合同签订后开具旧机动车交易，相关费用的承担由买卖双方协商决定。

四、是持旧机动车交易和旧机动车买卖合同，前往车辆管理所办理车辆行驶、登记证的变更或转籍。特别要注意，此车有无违章，或者未处理的事故。

五、是持已经变更的登记证、车辆行驶证前往保险公司进行保险变更。　这样整个车辆已经完全过户到您的名下了，二手车出现问题最多的，往往是车辆交易之后。手续的及时变更，是避免后续使用中遇到麻烦的前提

对于车辆的质量：

1 买二手车时要找个有经验的人陪同前往，最好是一直从事汽车翻新的人员。同时，自己也应有一点点相应的汽车知识。例如，在去买车前，心里大致应该知道要买什么样的车，然后去4S店看看新车。这样心里有个新旧车的对比大概的概念。

2 对于车辆违章情况，一直是很头疼的事情。即便是买车的时候，查询过违章情况，可是审车的时候，说不定什么时候的违章就冒出来了，所以一定要有卖车人的真实和电话，以便于后期的联系。

3 买车时要多看，少说少问，多听多想。有时候卖车就能说漏一些问题，思维千万不要跟着卖车人的嘴走，他说他的，你看你的。千万不要被忽悠了。

4 对于卖车人说的，一定要仔细分析，甄别哪些是掩盖事情真相的，为什么要掩盖。

自己看车的步骤，

1 、 远观 车型正不正，还可以通过侧面观察车身油漆来判别是否原漆。如果车身外部有补漆的嫌疑，则要观察内部同样位置，是否有重新整理或者维修过的痕迹。没有修整的，必然有老旧的尘土。

2、外观 很多人都很注重外观。其实外观是二手车中 最容易骗人的。现在的翻新以及漆面修补技术来说，肉眼真的看不太出来漆面的修补程度。正常来说5万元以上的车 出场漆面厚度在120微米以上，喷一层漆300微米以上，钣过金500微米以上。没有专业的工具。肉眼真的识别不出来。但是从几个小细节，能够初步的认识要买的这辆二手车。先绕车一周。一辆车有前挡风玻璃，后挡风玻璃，车门四个玻璃。所有的玻璃上面都有生产日期的。比如说“....3”数字3代表03年生产的玻璃。五个黑点代表月份。黑点在数字前代表上半年生产。用7-5=2.说明这是二月份生产的玻璃。如果是“2..”。说明这块玻璃是12年或者02年生产的。黑点在数字后面说明玻璃是下半年生产的。用13-2=11 说明这块玻璃是11月生产的。黑点在前用7去减，在后用13去减。这六块玻璃正常来说应该是一同的生产日期。如果没换过。起码说明这都是原厂的。车主很爱惜。而且也没出过太大的事故。

3、 打开前机盖，看看发动机舱， 先静态的观察。虽说卖车肯定要清洗维修过，但依旧可以看出哪些是被动过。对于口口声称自己的车，没有“动”（动的意思是维修）过的情况，要看发动机舱是否有老泥，以及是否有油污渗漏的情况。注意两侧翼子板上的螺丝。有没有更换过。是不是一个颜色。要知道，螺丝拧上去，是用工具的。拧过的螺丝是有痕迹的。很多汽车都会预留很多螺丝的位置。如果是空的不要紧。只要两侧对称就好。还有标记点。出厂的时候。两侧悬挂顶部。应该是有油漆标记点的。一部分在零件上。一部分在螺丝上。如果标记点都没动过。说明车况非常好。如果动过也说明不了什么。悬挂五六年坏掉了。也算正常。然后重中之重看梁头。大家都知道越是好车。发动机舱布置的越是规整。基本看不到什么。只能看到一个发动机上面盖着塑料壳。不过一般三十万以下的车。打开发动机盖子看梁头还是看得到的。如果车子追过别人。比较严重的话。梁头肯定要变形的。再怎么敲打。不也不会变成原厂的那么光滑平顺。就如同一张纸。你把它窝烂了。再怎么弄平也是有褶皱的。所以目测。如果手能够到用手抚摸一下感觉。如果很平顺。说明没有很严重的追尾。

4、 装看车，不经意的按下车身前避震部位，看看两个前避震反应是否一致。

5、 看轮胎，尤其是两个前轮胎，是否磨损一致，如果是，说明前束和前悬挂良好。

6、 打开车门，打开车门时注意是否平顺，有些车主发生交通事故后会更换整个车身，但车门会用旧门，这样就会有一种手感，开门时一瞬间，车门会下沉。先试试关门的声音。四个门子对比一下。有的车门轻微的剐蹭，钣金，都是没啥关系的。如果有大的事故。门子也很有可能直接全换。不会太影响使用。但是！！！！我们要做的事情是！打开驾驶室的门子，注意一下B柱上的胶条。询问车主能否打开胶条。真的全在里面。打开胶条。如果是原厂的。你会发现没什么不同。正常的焊点，用手摸一摸，会很平顺。如果被撞到了B柱，修补过。那么这个位置会很粗糙。车厂的焊接技术远比外面的焊接技术要强。外面修理厂再怎么焊，怎么修补。也不会跟原厂一样平整，顺滑。

7、 坐在车里，轻轻轻轻的晃动方向盘，感觉是否有一种左右转动方向盘的间隙，以及这种间隙有多大。

8、内饰 看下内饰磨损情况 驾驶员位置的座椅 方向盘 档把 一般来说 十万公里以上 这些东西才会有明显的磨损。2 3万的车（奥拓 夏利等等）另算。他们质量真的不行。以及各项功能 能否正常使用。

9、后备箱 打开后备箱翻到备胎那里。然后仔细看车尾位置。有没有一层密封胶。一般来说。密封胶都是手工刷的。比较粗糙。大部分密封胶都是粉色，肉色，银灰色。你看密封胶像是拿刷子刷的。这就对了，虽然它很粗糙，但是这是原厂的东西。这个环节。如果不知道原厂胶啥样子，可以去新车4s店看一下。大同小异。而被人追过尾，修补过的后备箱，里面的胶会像蜂巢一样 密密麻麻的胶。很不规整。

10、 启动发动机。对于外行来说，能听出发动机是否运转平稳就不错了，至于是否有其他故障，真的很难判断，尤其是有各种发动机机油添加剂，掩盖了发动机的异响和一些故障。这也是那些“翻新高人”常用的伎俩。

11、 观察前风挡玻璃，有些的人，会用不是安全玻璃的前风挡玻璃。后期会有很大的安全隐患，要观察玻璃弧面位置光的折射，如果有扭曲，就放弃吧。

12、 如果觉得车辆还不错，一定要上路亲自开一下，感觉变速箱的反应以及悬挂。如果可能，最好是晚上试车，这样周围环境噪音低，同时还可以看看前大灯照明范围。同时夜间车辆少，还可以测试车辆的加速性能，顺便检测一下刹车。另外，由于夜间安静，车辆行驶时，如果车门铰链及门锁位置有轻微的“咯吱”声，也能够听到。呵呵。还有，打着火。先在外面听听声音。是否有爆震，异响，发动机怠速是否稳定。开开空调。看看风扇运转情况。 上路试驾的话。尽量找几个小坑。试试悬挂，看看车身过坑的时候的情况，哪里有异响。车身过坑是不是整体感很强，或者感觉松散。松散的话 一般是年头长一点的 可以接受。56年内的如果这样 就算了。

13、 打开车辆的音响，关住车门，听车身金属是否有震动和碰撞，如果有，说明车上有锈蚀造成的焊接点开焊情况（这个也比较专业，非业内人士不知道该听哪个部位，并且音响声音过大，会对听力有影响）

14 、 自己看车时，要多看，多听。看看别人买车的那些步骤和方法，多学习没坏处，一省钱二省心。

15、最后是手续 看看大票 购置税 年检 保险 登记证（很有可能你这是辆三四手的车）过过几次户，都要看清。 违章啥的 现在很方便的 上网就能查到。让原车主把违章罚款都交齐了。

30万以上的车就好说了。去4S店检测。查找维修保养记录。是否有换件。等等。买30万以上的二手车直接去4S店鉴定。最简单，最简洁。

对于那些价格特别低的车辆要远离！！！

购买二手车时，怎样判断是不是事故车？

二手车如何判断? 车门是否更换过

二手车状态一直是非常难辨别的，经过车贩子的"整容术"之后，什么大毛病通通变成小疤痕，有的更像是做了无痕手术，一点痕迹都看不出来。可能在平时会听别人说买二手车时要看发动机舱，挡风玻璃，底盘等等，但是还有一个很重要的地方就是车门，这个部件也不容忽视。

因为车门对于整体来说，尤其是左前侧驾驶员车门，里面的电路系统非常复杂且重要。如果更换成新的，电路系统与车体的衔接就不会完全吻合了，而且原先的电路系统跟整车已经配合得很好了，换新极其容易造成电路故障，严重的可能会引发火灾，这就是为什么要选择原厂车门而尽量避免事故后的二手车门的根本原因。

感受车门的打开关闭情况

原装的车门肯定开关起来都是非常顺畅的，而经过更换的车门没有在厂里安装得那么精密，开关时都会比较费力，严重的可能用力都关不紧。

检查车门左右两侧的缝隙是否整齐对称

从汽车B柱的门缝观察，看该缝隙是否为一直线，并且缝隙如果较大，则说明车门很有可能大修过。其次检查车门与车体的接口处是否整齐，螺栓是否有脱落情况，如果接口不整齐，并且螺栓有松动或脱落，说明车门可能被更换过。最后检查车门下侧的底边胶是否还存在，车门内部边缘的胶是否已经老化变形，从而来判断是否为二手车门。

把车门上的密封条扯下来

仔细观察门框与门柱是否平行，焊点的位置是否呈圆润并略有凸陷，如果是，则说明是原厂车门；如果焊点比较粗糙并且排列不均匀，那可以判断这辆车可能是个事故车，车门曾经被大修过。

其实还有个更简单易行的方法，那就是查看4S店的维修记录。

如果换过车门，4S店的维修记录和保险公司都会有备案，但如果该车是在小修理铺进行的维修，可能就没有相关的记录。

教你如何鉴别事故车

打开车头机盖看机盖螺丝，如果发现螺丝上面的漆不完整或和周围颜色不同，就应该是被拆过，而当车头发生剧烈碰撞后才需要拆机盖进行维修，由此可以判断车是否发生过事故。

车门也应该多加检查，只有发生重大事故导致车门损坏时才需要更换新的车门，如果发现车门有动过的痕迹就应该多加考虑要不要买了。

车漆是最容易判断的部分，抛光机可以掩盖小划痕、浅划痕，仔细查看可以看出来，严重的划痕会重新喷漆，一般不好看出，但可以摸一摸有没有厚度不均的地方。当然，二手车难免有所损伤，有些划痕还可以理解。

泡水车也是事故车的一种，通常危险系数也很大。

在选购二手车时一定要选择正规有保障的平台，根据自身经验或他人经验多加判断再考虑要不要购买。

购买二手车需要注意哪些问题？

汽车已经是我们当下生活的一种必需品，很多消费者可能应为预算有限，或是为了追求性价比而选择一款二手车或者4S店的库存车。当然，如果能选到一款品相好的二手车是非常划算。但是，二手车市场鱼龙混杂，质量参差不齐，所以一定要身怀绝技，练就火眼金睛，才能如鱼得水般选购好车。

今天我们来教大家几个快速鉴别事故车的方式。

首先要知道什么是事故车，百科中说道：“事故车是指由非自然损耗的事故，造成车辆伤损，导致机械性能、经济价值下降的车辆。“事故车”，一般是指存在结构性损伤的车辆。同时，泡水车、火烧车等也都属于“特殊事故车”这一类。”通俗讲就是发生过重大交通事故或泡水或被燃烧导致车辆损失，翻新继续在市场中销售的车辆!

第一，掌握静态

所谓观其言知其行，首先从静态外观下手！

看车漆，一般汽车车漆厚度大概90um，而且全身厚度保持一致，这需要用专业工具检测，没有工具可根据车身是否有车漆列横等方式判断。

看玻璃，根据汽车制造年份月份，再根据玻璃的年份判断，当然，要多看几块，如果仅仅是车玻璃被砸，也是有可能不一样的。

看发动机舱，发动机舱礼基本上每个螺丝的固定都有标记，如果有改动，就能看出来，如图：

看拼接缝隙，原厂的每个部位凭借缝隙匀称，且紧密贴合车身，如图：

看内饰磨损，一般来说，一款二手车最不可信的就是汽车行驶里程，现在商家有多重方式能让公里数拉低，但是车内的磨损是真实存在的，如图所示：这是一辆正常使用了4年行驶42000公里的磨损情况。

看车门连接处：事故车更换车门是经常发生的情况，从车门连接处判断车门是否更换过，看图：

看发动机舱，发动机舱一般来说都是灰尘的沉淀，如果出现漏机油，油污严重，部分螺丝缺失等情况，首先确定的就是车况不好。并且部分连接处轻形等，说明发生后事故！

看车身焊接点，我们需要扒开车门胶条等地方，检车焊接点出，一般汽车车身为整体冲压而成，事故车会出现不规则焊接点。同时也通过胶条老化程度腿短车辆使用年限以及是否发生过燃烧和泡水等。

检查底盘，底盘车架是一款车安全部分的重要体现，事故车不可避免会出现褶皱或新的焊接点处理。

4S店和保险公司查维修记录，一般发生事故会有保险记录，4S店也会有维修记录，但这个不是肯定的，部分车主只买了交强险，或者没有选择4S店维修，更有就是直接处理给车贩子，车贩子自己维修处理！但是，改查还是要查的！

除了以上的方法，还可以通过轮胎的制造年份，四条轮胎的品牌花纹，后备箱以及车内地板下是否有生锈来判断。其实，但凭借一点是没办法确定是否为事故车，要综合起来，从细节出发！

二、观察动态

除了车辆静止的情况下做检查以外，我们还要和买新车一样试乘试驾

试驾是个技术活，经验丰富的司机可通过试驾，了解刹车，油门，异响、方向盘的感受等方式来判断一款车的好与坏，同样也能通过听、摸等一些方式来断定是不是事故车。

三、保持心态

那么万一不小心真的买到事故车怎么办？

和4S店或商家协商处理

其实这也是我们首现能想到的，但是问题来了，真的能协商成功吗？根据真实案例，基本上协商解决这类问题可能想很小，一般都会进入第二程序！

走法律程序：

案例如下（来源于网络）：

2014年5月7日，刘某在济宁某汽车销售公司购买了一辆家用轿车，价格12.8万元。

2014年6月26日，刘某的新车与一辆三轮车发生轻微剐蹭，前往维修点检修过程中，发现车辆曾被补漆。然后刘某找到销售公司交涉，该公司承认该车喷过漆，随后，刘某向山东省消费者协会投诉，但投诉未果。

2014年11月3日，刘某发现该款“新车”在特约店销售系统中另有“主人”，属于二次销售车辆，因此刘某再次找到汽车销售公司交涉，但当时双方协商未果。最后刘某起诉至济宁市高新技术产业开发区人民法院。

法庭审判

法院审理认为，汽车销售有限公司在向刘某销售车辆过程中隐瞒了曾经销售给他人的事实，构成销售欺诈，应对消费者承担欺诈赔偿责任。根据《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十五条第一款之规定，作出退一赔三的判决，成为全国首例私家车退一赔三案。

这也是我们作为消费者能做到维护自己权利的方式方法，但这条路真的不好走。

告诉大家，买到车龄比较长的汽车时，先做一个全面的检查，对车辆各种油液以及轮胎等进行补缺或更换，以免造成不必要的麻烦！

总结：购车当中，不管是新车或二手车，都有可能会遇到事故车辆，任何时候都要我们消费者擦亮眼睛，时刻保持清醒，不要一位追求低价格之类的。切记保留所有单据，收据等材料，以便出现问题是维权举证困难。

本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

想买二手车，但自己完全不懂，该怎么办？

购买二手车需要注意的问题：

1、查验证件，核实信息。

二手车交易要确保合法，必须查验卖方的相关证件，确保不是盗抢或是他人所有的车辆，应要求出售方提供车辆行驶证、使用说明、合格证等全套手续，还有售车人的件。如果是代他人销售，应有相应的授权委托书。

2、购车必须注意所有手续过户。

购买二手车，必须办理过户手续，而且要及时。那些以为拿到车就无所谓的人，碰到盗抢车、无权卖车的情况就比较容易了。除车辆过户外，别忘记车辆的保险也要办理相应手续。这些对买卖双方都很重要，车辆不过户，买方的所有权和使用权就有风险。

而如果车辆交付给卖方后出现事故、违章等问题，很多时候卖方也是难以脱责，所以双方都应该积极办理过户手续。

3、交易前要求结清车辆的相关费用、罚款。

二手车既然是使用过的车辆，就可能涉及各种费用，甚至包括违反交规的罚款，在交易前，这些都应该是要先处理的。正常应由卖方处理干净，所以前面也提示买方付款不要太早付清或付出大部分。不但要确认资料真实，还要先确认上述费用是否清结，尽量在过户当天确认无误再支付大部分款项。

4、车况问题应在书面协议中明确承诺。

二手车毕竟是使用过的车辆，车况复杂，仅凭购车人用通常的方式查验未必能发现问题。比如里程可能被改过，发生重大事故的情况可能被隐瞒。

扩展资料：

避坑指南：

1、查询车辆维修保养记录。

2、查询车辆违章记录，地方车管所网站就可以查询。

3、在与车主交谈中，观察车主及家人性格、表情、言语状态等。

参考资料：

怎样辨别二手车车况好不好？

购买二手车需谨防“三大消费陷阱”：

一是有38.56%的受访者表示二手车线上平台存在虚宣传现象，主要分为广告宣传与实际车况差异较大，以及广告宣传夸大了实际售后服务内容等；

二是有34.08%的消费者认为经营者的格式合同没有统一规范，内容责任条款模糊不清，经营者所应承担的责任和义务较轻，很难体现消费者利益；

三是有71.12%的消费者认为经营者在格式合同中没有明确质保内容，车辆出问题后经营者极易脱责。

二手车的售后保修，经营者只承担人工费用，配件费用要由消费者自己承担，实际配件价格又高于市场价，给消费者车辆维修保养带来了较重负担。

注意事项：

在购买二手车时，要选择合法合规的车辆，检查车辆的相关证件；要选择信誉好、规模大、口碑好的正规，谨防虚不实宣传；要认真全面了解二手车辆信息情况，对经营者评估的价格要认真考察，防止评估不实价格出现过大偏差；

对检测服务内容要认真监督，不能流于形式；对格式合同内容要认真查看，对不利于消费者权益保护的内容要提出修改建议；对售后服务的内容要问清，保留好相关消费凭证，出现消费纠纷及时向有关部门投诉，依法维护自身合法权益。

扩展资料：

以下的二手车是不予以过户的：

1、凡是未上“交强险”的车辆，不能办理过户；

2、未经批准擅自改装、改型及变更载货重量、乘员人数的；

3、申请车主无法代理原车主办理过户手续；

4、违章、肇事未处理结案的或公安要关对车辆有质疑的；

5、未参加定期检验或检验不合格的；

6、走私、海关监管、盗窃的汽车无法过户；

7、人民法院通知冻结或抵押未满的；

8、营转非到达报废年限的或在1年时间内将报废年限的；

9、对于迁出和迁入的二手车，未达当地要求标准的不能过户；

10、也的确存在一些特殊原因造成了正规车的无法过户，如老旧破车多次转手没有过户辗转反侧成了流浪者，如今已经找不到原车主了。

人民网-消协提醒：购买二手车需谨防“三大消费陷阱”

百度百科-二手车过户

如果在需要车，但经济条件又不怎么允许的情况下，可以选择进行购买二手车，选择一款不错的二手车，使用起来也非常方便，性价比也比较高。但毕竟是二手车，质量方面还是存在着很多隐患。那到底如何选用一款质量相对来说比较好，车的状况比较好，不是那么差的二手车呢？

一:首先肯定是要看车的表面，比如说车漆，看车其是否有磨损，磨损的多少，还有车气的颜色。长时间经过太阳照射的车漆颜色会比较淡，与其他车辆一对比就能看的出来。车汽颜色比较淡的车肯定是使用时间比较长的，但如果车际颜色比较深，也不排除使用时间比较长。可能是汽车重新喷的漆。

二:可以试一下汽车的发动机，看发动机的动力怎么样。如果汽车质量比较差，那发动机的动力也是比较差的，就是后一试就能试的出来。同样的，也不排除更换发动机的情况，如果卖家的确是更换了发动机，那仅靠使用发动机是不能确定二手车的质量的。等一般发动机的价格比较高，很少会有卖家更换。所以这个方法还是比较管用的。

三:其实还有一个最直观最直接的方法，那就是看汽车的使用时间，也就是汽车是多久买的？，用了多长时间？他总共走了多少路程？还剩多长时间？了解清楚这些情况后，你就会对二手车的质量有一个总体的了解，大概也就能明白它的价值。

也不能依靠某一个方法，或者某一个方面去推断二手车的质量，还是要结合多种因素，去分析。